About one-half of the fabric purchased was “gray” (undyed) to facilitate in-season updating with maximum flexibility. Much of this volume was funneled through Comditel, a 100%-owned subsidiary of Inditex, that dealt with more than 200 external suppliers of fabric and other raw materials. Comditel managed the dyeing, patterning, and finishing of gray fabric for all of Inditex’s chains, not just Zara, and supplied finished fabric to external as well as in-house manufacturers. This process, reminiscent of Benetton’s, meant that it took only one week to finish fabric. Further down the value chain, about 40% of finished garments were manufactured internally, and of the remainder, approximately two-thirds of the items were sourced from Europe and North Africa and one-third from Asia. The most fashionable items tended to be the riskiest and therefore were the ones that were produced in small lots internally or under contract by suppliers who were located close by, and reordered if they sold well. More basic items that were more price-sensitive than time-sensitive were particularly likely to be outsourced to Asia, since production in Europe was typically 15%–20% more expensive for Zara. About 20 suppliers accounted for 70% of all external purchases. While Zara had long-term ties with many of these suppliers, it minimized formal contractual commitments to them. Internal manufacture was the primary responsibility of 20 fully owned factories, 18 of them located in and around Zara’s headquarters in Arteixo. Room for growth was provided by vacant lots around the principal manufacturing complex and also north of La Coruña and in Barcelona. Zara’s factories were heavily automated, specialized by garment type, and focused on the capital-intensive parts of the production process—pattern design and cutting—as well as on final finishing and inspection. Vertical integration into manufacturing had begun in 1980, and starting in 1990, significant investments had been made in installing a just-in-time system in these factories in cooperation with Toyota—one of the first experiments of its kind in Europe. As a result, employees had had to learn how to use new machines and work in multifunctional teams. Even for the garments that were manufactured in-house, cut garments were sent out to about 450 workshops, located primarily in Galicia and across the border in northern Portugal, that performed the labor-intensive, scale-insensitive activity of sewing. These workshops were generally small operations, averaging about 20–30 employees (although a few employed more than 100 people apiece), which specialized by product type. As subcontractors, they generally had long-term relations with Zara. Zara accounted for most if not all of their production; provided them with technology, logistics, and financial support; paid them prearranged rates per finished garment; carried out inspections onsite; and insisted that they comply with local tax and labor legislation. The sewn garments were sent back from the workshops to Zara’s manufacturing complex, where they were inspected, ironed, folded, bagged, and ticketed before being sent on to the adjoining distribution center
ประมาณครึ่งหนึ่งของผ้าที่ซื้อมาเป็น " สีเทา " ( ไม่ย้อมสี ) เพื่ออำนวยความสะดวกในฤดูการอัปเดตที่มีความยืดหยุ่นสูงสุด มากของปริมาณนี้ถูกกักผ่าน comditel , 100% - เป็นเจ้าของบริษัทในเครือของนดิเท็กซ์ ที่ได้รับมากกว่า 200 ซัพพลายเออร์ภายนอกของผ้าและวัตถุดิบอื่น ๆ comditel จัดการย้อมสีเลียนแบบและตกแต่งผ้าสีเทาทั้งหมดนดิเทกซ์ของโซ่ไม่เพียง แต่ซาร่าและมาเสร็จผ้าภายนอกเช่นเดียวกับผู้ผลิตภายใน กระบวนการนี้ ชวนให้นึกถึง Benetton , หมายถึงว่า มันใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เพื่อทำผ้า ต่อไปลงห่วงโซ่มูลค่า ประมาณ 40 % ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตภายในประเทศ และเหลือประมาณสองในสามของรายการที่มาจากยุโรปและแอฟริกาเหนือ และหนึ่งในสามจากเอเชีย สินค้าแฟชั่นมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงและดังนั้นจึงเป็นฝ่ายที่ถูกผลิตในมากมายขนาดเล็กภายในหรือภายใต้สัญญาโดยซัพพลายเออร์ที่ปิดอยู่ และสั่งเพิ่มถ้าพวกเขาขายได้ดีพื้นฐานเพิ่มเติมรายการที่ราคามีความไวมากกว่าเวลาที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง น่าจะต้องไปเอเชีย เนื่องจากการผลิตในยุโรปคือโดยปกติ 15% - 20% ราคาแพงมากขึ้นสำหรับซาร่า . 20 เกี่ยวกับซัพพลายเออร์เป็นสัดส่วน 70% ซื้อภายนอกทั้งหมด ในขณะที่ซาร่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวกับหลายซัพพลายเออร์เหล่านี้ มันลดลงอย่างเป็นทางการตามสัญญา ผูกพันกับพวกเขาผลิตภายในความรับผิดชอบหลักของ 20 โรงงานเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ มี 18 คน ตั้งอยู่ใน และ รอบ ๆยังเป็นสำนักงานใหญ่ใน Arteixo . ห้องสำหรับการเจริญเติบโตโดยมากว่างรอบหลักการผลิตที่ซับซ้อนและทางตอนเหนือของ La Coru 15 คนและในบาร์เซโลนา โรงงาน Zara มีมากแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะประเภทเสื้อผ้าและมุ่งเน้นในส่วนทุนของกระบวนการผลิตรูปแบบการออกแบบและตัดรวมทั้งการตกแต่งขั้นสุดท้าย และการตรวจสอบ บูรณาการในแนวตั้งได้เริ่มการผลิตในปี 1980 และเริ่มต้นใน 1990 , การลงทุนที่สำคัญได้ทำในการติดตั้งเพียงแค่ในเวลาของระบบในโรงงานเหล่านี้ ในความร่วมมือกับโตโยต้า หนึ่งในการทดลองครั้งแรกของชนิดในยุโรปผลคือ พนักงานต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องใหม่และเป็นทีมโดย . แม้แต่เสื้อผ้าที่ผลิตในบ้าน , ตัดเสื้อผ้าออกไปประมาณ 450 workshops ตั้งอยู่หลักในแคว้นกาลิเซียและข้ามเขตแดนทางตอนเหนือของโปรตุเกสที่ใช้แรงงานเข้มข้น ขนาดด้านกิจกรรมของจักรเย็บผ้าการประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้คือการดำเนินการโดยทั่วไปขนาดเล็ก เฉลี่ยประมาณ 20 – 30 คน ( แม้ว่าไม่กี่ลูกจ้างกว่า 100 คน ได้คนละ ) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้รับเหมาย่อย , พวกเขาโดยทั่วไป มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับซาร่า . ซาร่าคิดส่วนใหญ่ถ้าไม่ทั้งหมดของการผลิตของพวกเขา ให้พวกเขาด้วยเทคโนโลยี โลจิสติกส์ และการสนับสนุนทางการเงิน ;ค่าจ้างอัตราต่อเสร็จ prearranged ในเสื้อผ้า ดำเนินการตรวจสอบ และยืนยันว่าพวกเขาให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีและแรงงานในท้องถิ่น การเย็บเสื้อผ้า ถูกส่งตัวกลับจากประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซาร่ากำลังการผลิตที่ซับซ้อนที่พวกเขาถูกตรวจสอบ , รีด , พับ , ถุง , และบัตรโดยสารก่อนจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กระจายสินค้า ที่อยู่ติดกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..