It was brave and it was a risk. But

It was brave and it was a risk. But for me there was no alternative. Because without risk there cannot be the joy of bringing something new to the market." So says Kilian Hennessy, in typically grand, Gallic style. He is speaking of his collection of independently owned fragrances – By Kilian – that is five years old and also, incidentally, typically grand and quintessentially Gallic by nature. It's safe, if presumptuous, to assume that Hennessy – who is the heir to a long line of Cognac makers and the grandson of the co-founder of LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), the world's largest luxury goods conglomerate – never needed to work.

But that wouldn't have suited the restless Frenchman. And so work he did, training alongside some of the great perfumers, creating and marketing scents, initially at Christian Dior (LVMH), then Paco Rabanne (Puig), Alexander McQueen (YSL Beauté/The Gucci Group) and, most recently, Giorgio Armani (L'Oréal). He's nothing if not outspoken. "If I was interested in making copies of things that already exist, I would have stayed with the big brands," he says. And he should know: he worked for them for 12 years.

Meet any perfumer who is passionate about his metier and it won't be long before the thorny subject of the IFRA (International Fragrance Association) raises its head. To many, this is, ironically, the most significant obstacle where the production of contemporary fine fragrance is concerned. It is the job of the IFRA "to ensure the safety of fragrance materials through a dedicated science programme", according to its own website. "This focus on fragrance safety helps both the consumer and the environment." Whether it helps the creators or indeed the venerable names for which they create is less clear. "They've messed up all the great scents," says Hennessy matter-of-factly. He has already been forced to "re-touch" two of his own fragrances due to the IFRA's changing standards. "IFRA keeps sending out new recommendations and we have no choice but to follow their guidelines. They're killing perfume and it's just about allergies and they're becoming stricter and stricter."

It wasn't always this way. "Like, your grandmother lived with perfume very easily and if, one day, a woman had an allergic reaction, she could just stop wearing it. It wasn't the end of the world. Or she could put it, perhaps, on a sweater, on her jacket, not on her skin. This industry is just so scared." There are certain ingredients integral to the history and stature of perfume that, in today's cautious climate, and not unlike unpasteurised cheese, are simply a no-no.

The pressure on perfumers to perform under ever more demanding circumstances is, to more than a few insiders, equally responsible for the play-safe tactics behind many modern, branded scents. These are famously the entry point to the world's most revered fashion names, but not always now the inspirational olfactory experiences they once were. "Today, the big brands are in exactly the same position as the film industry," Hennessy says. "They have to do blockbusters and they have a month of sales to prove themselves. After one month, the perfume will be judged a success or a failure. If it's a failure, all investments will be cut immediately."

This, he argues not unreasonably, means that perfumes such as Angel and Fahrenheit, created by Thierry Mugler and Dior respectively, and widely recognised as two of the most ground-breaking, money-spinning fragrances of the latter part of the 20th century, would never have happened. "It took three years for both of them to be accepted by the consumer because they were so new. Things like that cannot exist any more."

The exception that proves the rule is the fragrance devision at Chanel, he says, where master perfumer, Jacques Polge, who has worked his magic there since the 1970s, is allowed unprecedented freedom and creative control. Interesting, too is Louis Vuitton's soon-to-launch foray into fragrance. Jacques Cavallier-Belletrud, recently employed as perfumer by that brand, is among Hennessy's mentors a veritable god in fragrance circles. Ask Hennessy what the most important scents in history are, meanwhile, and he cites No 5 (of course), Opium, Poison, Fahrenheit, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier ("the first one"), Aramis, Escape... "For me the 1970s, Eighties, and Nineties were the 30 most glorious years in perfumery."

For his part, he had never intended to set up his own business. But, at L'Oréal, where he and the perfumers he worked with were expected to produce as many as four new fragrances each year, he was finally given the push that he needed.

"I kept resigning and going to other groups," he says. "I was raised by the former president of Dior, Maurice Roger. He did Poison, Dune, Fahrenheit, Dolce Vita, all these creations and that culture was no longer there."

So, Hennessy jumped, rushing in where angels fear to tread, which is immediately apparent upon contact with pretty much all of the scents that bear his name. He says that he thought long and hard about using that, too. "I knew if I put my name on it I would never sell it," he says. "So it was a question of whether I wanted to pass it on to my children one day."

It may not be possible to love all the By Kilian fragrances – at least some are plain confrontational – but a reaction will be provoked one way or another. As is so often the case, despite any amount of market research that might suggest otherwise, his refusal to compromise has proved fortuitous. Hennessy says that among his bestselling scents is Straight to Heaven. It's a far-from-predictable rum-patchouli accord and "for me, its popularity was a huge surprise. There's nothing easy about the scent. It's rough. It's raw. There's no freshness. It's really unique. Once I was walking in the street and a man passed by and said to me: 'Straight to Heaven'." He tells another story of a male friend wearing the same fragrance in New York when a perfect stranger – female – came up from behind and licked his neck.

Kilian Hennessy, now aged 40, graduated from the Sorbonne in Paris, where he studied language and communication and wrote his thesis on the semantics of smell before working for the aforementioned companies. "For the first five years I worked until 2am or 3am every single night," he says. "In music you have seven notes, and imagine already what you can compose. In perfumery you have 3,000 notes to learn and then all the accords." Learn them he did but, unsurprisingly given his academic background, for him, all great perfumes – and certainly any of his own – begin with a narrative. "It's like with No 5. Really, the story started with a journalist saying to Marilyn Monroe: 'Who are you sleeping with now?' She answers: 'Naked with Chanel No 5.' And there it is. You have seduction, you have sensuality, you have an icon. You have everything."

In the first instance, Hennessy created the L'Oeuvre Noire series, working predominantly with Calice Becker, responsible in her time for the creation of both Dior's J'adore and Marc Jacobs' Lola, and less frequently with Sidonie Lancesseur, a lesser-known nose. Beyond Love, "an incandescent tuberose with narcotic charms" was among the first of his perfumes to be born, not least because both his mother and grandmother favoured the heady white flower. That is among his earliest memories of scent, along with his grandfather's penchant for Dior's Eau Sauvage. In the same series is Love, inspired by marshmallow. (Becker was making them following an old family recipe for her children at home – et voilà!) Others in the collection are based on everything from absinthe verte to iris and from honey and tobacco to oud.

From the names to the packaging, Hennessy aims to express both complexity and luxury. His perfumes come in carved, black, wooden boxes each of which is opened with its very own key. Bottles rest upon plump beds of satin, like precious jewels. From the raw materials that go into them to the evocative names and the final presentation, they exude a degree of quality that is rare.

Hennessy wears "a wardrobe of scent" – predominantly his own. "I wear A Taste of Heaven most, it's a very dandified scent, a lavender with a dry down of vanilla," which reminds him of Obsession, a long-time favourite. "At night I wear Back to Black Aphrodisiac – honey, incense, tobacco – very long lasting. When I wake up in the morning, it's still there. On weekends, when I'm in jeans and a T-shirt, I wear either Prelude to Love, Sweet Redemption or [the recently launched] By Harmony."

Put crudely, By Kilian is not cheap. He says: "I don't think it's a lot of money. The luxury brands have been saying to customers for the past 80 years that a luxury fragrance costs £50. So generation after generation it has been established. When someone comes along with a perfume that costs £145, they're like, 'It's very expensive'. But it's a question of what you are giving the customer for that £145? There are now a few brands that have come up with a higher level of perfume and hopefully things will change." He says that Creed, the British, family-owned perfumer since 1760, is a business model that he aspires to. And Hennessy recently read a profile of Steve Jobs. "There is not a single product designed by Apple that costs less than a few hundred dollars; at one point Steve Jobs said it is not that Apple has become mass market, it's that the market has now reached Apple's level. Hopefully that will happen with fragrance. Hopefully more and more people will say, you know what? £145 for that product is not a lot of money.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไม่กล้า และก็มีความเสี่ยง แต่ฉันมีทางเลือกไม่ เนื่องจากไม่ มีความเสี่ยง ไม่มีความสุขของการนำสิ่งใหม่ ๆ สู่ตลาด" ดังนั้น กล่าวว่า เฮนเนสซี่วีสถาปัตยกรรม แบบปกติแกรนด์ Gallic เขาพูดของเขาคอลเลกชันเครื่องหอมเป็นอิสระ –โดยสถาปัตยกรรมที่มีอายุ 5 ปี และ ยัง โต้เถียง Gallic quintessentially โดยธรรมชาติ และโดยปกติแก มีความปลอดภัย ถ้าจำเป็น ถือดีคิดว่า เฮนเนสซี่วี – ผู้เป็นผู้สืบต่อผู้ผลิตคอนยัคสันและหลานของผู้ก่อตั้งร่วมของ LVMH (Moët เฮนเนสซี่วี Louis Vuitton), สินค้าหรูหราที่ใหญ่ที่สุดในโลกหินกรวดมน – ไม่เคยไปทำงานแต่ที่ไม่เหมาะ Frenchman กระสับกระส่าย และดังนั้น เขาไม่ทำงาน ฝึกอบรมควบคู่ไปกับบาง perfumers ดี การสร้าง และการตลาด กลิ่น เริ่มต้นที่คริสเตียนดิออร์ (LVMH), แล้วปา Rabanne (Puig), อเล็กซานเดอร์แม็กควีน (YSL Beauté/The Gucci กลุ่ม) และ ล่าสุด Giorgio อามานี (L'Oréal) เขาเป็นอะไรถ้าไม่เปิดเผย "ถ้าไม่สนใจในการทำสำเนาของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ผมจะได้ไปอยู่กับแบรนด์ใหญ่ เขากล่าวว่า และเขาควรรู้: เขาทำงานให้ได้ 12 ปีพบ perfumer ที่มี metier ของเขา และจะไม่นานก่อนเรื่อง thorny IFRA (สมาคมระหว่างประเทศหอม) ยกใหญ่ พักอยู่ แดกดัน อุปสรรคที่สำคัญที่เกี่ยวข้องการผลิตร่วมสมัยกลิ่นดี มันเป็นงานของ IFRA "เพื่อความปลอดภัยของวัสดุกลิ่นผ่านโปรแกรมเฉพาะวิทยาศาสตร์" ตามเว็บไซต์ของตนเอง "เน้นความปลอดภัยของกลิ่นนี้ช่วยให้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม" ว่า มันช่วยให้ผู้สร้าง หรือแน่นอนที่พวกเขาสร้างชื่อมินท์เป็นน้อยชัดเจน "พวกเขาได้เลอะทั้งหมดดีกลิ่น กล่าวว่า เฮนเนสซี่วีธรรมดา ๆ เขามีแล้วถูกบังคับให้ "การสัมผัส" สองของหอมของเขาเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ IFRA มาตรฐาน "IFRA ยังคงส่งออกคำแนะนำใหม่ และเราไปตามแนวทางของพวกเขา พวกเขากำลังฆ่าหอม และก็เกือบแพ้ และพวกเขากำลังกลายเป็นเข้มงวด และเข้มงวด"มันไม่ได้เสมอด้วยวิธีนี้ "ชอบ ของคุณยายอาศัยอยู่กับน้ำหอมได้มาก และถ้า วันหนึ่ง ผู้หญิงคนแพ้ เธออาจเพียงหยุดสวมใส่มัน มันไม่ได้สิ้นสุดของโลก หรือเธอไม่ได้ บางที ในเสื้อที่ บนเสื้อของเธอ ไม่ได้อยู่ บนผิวของเธอ อุตสาหกรรมนี้มีก็กลัว" มีส่วนผสมบางไปประวัติและรูปร่างของน้ำหอมที่ สภาพอากาศวันนี้ที่ระมัดระวัง และไม่แตกต่าง จาก ชี unpasteurised เพียงแค่มีไม่มีไม่มีความดัน perfumers เพื่อดำเนินการภายใต้สถานการณ์ความต้องการตลอดไปได้ บุคคลภายมากกว่าไม่กี่ใน รับผิดชอบกลยุทธ์เล่นเซฟหลังกลิ่นทันสมัย ตราสินค้ามากมาย เหล่านี้ซึ่งเป็นจุดของโลกชื่อแฟชั่นสิ่ง แต่ไม่เสมอตอนนี้ ประสบการณ์สมานสร้างแรงบันดาลใจเมื่อพวกเขา "วันนี้ แบรนด์ใหญ่อยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ กล่าวว่า เฮนเนสซี่วี "พวกเขาต้องทำบล็อกบัสเตอร์ และมีเดือนที่ขายจะพิสูจน์ตัวเอง หลังจาก 1 เดือน น้ำหอมจะตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลว ถ้ามันเป็นความล้มเหลว การลงทุนทั้งหมดจะถูกตัดทันที"นี้ เขาจนไม่ผ่าน หมายความ ว่า เทวดาและฟาเรนไฮต์ สร้างขึ้น โดย Thierry Mugler และดิออร์ตามลำดับ และกันตราบใดที่สองของหอม money-spinning สุดล่างแบ่ง ส่วนหลังของศตวรรษที่ 20 ที่น้ำหอมจะไม่เกิดขึ้น "มันใช้เวลาสามปีทั้งให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเนื่องจากพวกเขาดังนั้นใหม่ สิ่งที่ต้องการที่ไม่มีอยู่อีก"ข้อยกเว้นที่พิสูจน์กฎเป็น devision กลิ่นที่ชาแนล เขากล่าว ซึ่งหลัก perfumer, Jacques Polge ที่ทำงานมายากลของเขามีตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ได้อิสรภาพประวัติการณ์และควบคุมความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ เกินไปเป็นการจู่โจมครั้งเร็ว ๆ นี้ไปเปิด Louis Vuitton เป็นกลิ่นหอม Jacques Cavallier-Belletrud เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าเป็น perfumer ที่แบรนด์ เป็นหนึ่งของเฮนเนสซี่วี mentors พระที่เห็นในวงการน้ำหอม ถามเฮนเนสซี่วีกลิ่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คืออะไร ในขณะเดียวกัน และเขาสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไม่ 5 (ของหลักสูตร), ฝิ่น ยาพิษ ฟาเรนไฮต์ มิยา เกะ Issey, Jean Paul Gaultier "หนึ่ง") อารา มิส หนี... "สำหรับฉันสาว ๆ อันดับ และ Nineties ได้ 30 ปีที่รุ่งโรจน์ที่สุดใน perfumery"ในส่วนของเขา เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งธุรกิจของตัวเอง แต่ ที่ L'Oréal ที่เขาและ perfumers ที่เขาทำงานด้วยว่าในการผลิตน้ำหอมใหม่เป็นสี่แต่ละปี เขาก็ให้ดันที่เขาต้องการ"ฉันเก็บลา และไปยังกลุ่มอื่น ๆ เขากล่าวว่า "ฉันขึ้น โดยอดีตประธานาธิบดีของดิออร์ Roger มอริ เขาวางยา พิษ น ฟาเรนไฮต์ อยซ์ สร้างสรรค์เหล่านี้ทั้งหมด และวัฒนธรรมที่มีไม่"ดังนั้น เฮนเนสซี่วีไป วิ่งในที่เทวดากลัวทิป ซึ่งจะเห็นได้ชัดทันทีเมื่อติดต่อกับสวยมากทั้งความหอมที่หมีชื่อของเขา เขาบอกว่า เขาคิดว่า ยาวนาน และอย่างหนักเกี่ยวกับการใช้ที่ เกินไป "ผมรู้ว่า ถ้าผมใส่ชื่อฉันไว้ ฉันจะไม่ขาย เขากล่าวว่า "เพื่อจะได้ถามที่ว่าอยากจะผ่านไปลูก ๆ ของฉันหนึ่งวัน"มันอาจไม่ได้รักทั้งหมดที่สถาปัตยกรรมโดยน้ำหอม – มีบางอย่างล้วน confrontational – แต่ปฏิกิริยาที่จะท่านทางใดทางหนึ่งได้ เป็นบ่อยกรณี แม้ มียอดเงินของการวิจัยที่อาจแนะนำอย่างอื่น เขาปฏิเสธที่จะประนีประนอมได้พิสูจน์ fortuitous เฮนเนสซี่วีกล่าวว่า ที่ นี่กลิ่นขายดีของเขาจะตรงไปสู่สวรรค์ เป็นแอคคอร์ด patchouli รัมที่ไกลจากได้ และ "สำหรับฉัน นิยมได้ประหลาดใจมาก ไม่มีอะไรง่ายเกี่ยวกับกลิ่น คร่าว ๆ ได้ ดิบได้ สดไม่ได้ มันเป็นเอกลักษณ์จริง ๆ เมื่อฉันเดิน ถนนและคนเดินผ่าน และกล่าวว่า ฉัน: 'ตรงไปสวรรค์' " เขาบอกเรื่องอื่นของเพื่อนผู้ชายที่สวมใส่กลิ่นเดียวกันในนิวยอร์กเมื่อคนแปลกหน้าสมบูรณ์แบบ –เพศหญิง – มาจากด้านหลัง และคอของเขาได้เลียศึกษาสถาปัตยกรรมเฮนเนสซี่วี ตอนนี้อายุ 40 จากมหาในปารีส ซึ่งเขาเรียนภาษาและการสื่อสาร และเขียนวิทยานิพนธ์ของเขาในความหมายของกลิ่นก่อนที่จะทำงานในบริษัทดังกล่าว "สำหรับห้าปีแรกฉันทำงานเกี่ยวกับ 2 หรือ 3 น.ทุกคืนเดียว เขากล่าว "เพลง คุณบันทึกเจ็ด และคิดแล้วสิ่งที่คุณสามารถเขียน ใน perfumery ได้ 3000 บันทึกการเรียนรู้แล้วทั้งหมด accords" เรียนรู้นั้นเขาไม่ ได้ ประกอบให้ประวัติการศึกษาของเขา เขา น้ำ หอมดีทั้งหมด และแน่นอนใด ๆ ของเขาเอง – เริ่มต้น ด้วยการเล่าเรื่อง "ก็เหมือนกับ 5 ไม่ เรื่องเริ่มต้นกับผู้สื่อข่าวที่กล่าวถึงมาริลีนมอนโรจริง ๆ : 'ที่คุณนอนด้วยตอนนี้ " เธอตอบ: 'เปล่ากับชาแนล No 5' และมี คุณมี seduction ถูกสะกดจิต คุณมีราคะ มีไอคอน คุณมีทุกอย่าง"ตัว เฮนเนสซี่วีสร้างชุดนอยเร L'Oeuvre ทำงานส่วนใหญ่กับ Calice Becker รับผิดชอบในการสร้างของดิออร์ J'adore และมาร์คเจคอปส์ของ Lola ของเธอ และน้อยมัก มี Sidonie Lancesseur จมูกน้อยรู้จัก นอกเหนือจากความรัก "การยอง tuberose มีเสน่ห์ narcotic" ได้ในครั้งแรกของน้ำหอมของเขาเกิด ไม่น้อย เพราะทั้งพระมารดาและยาย favoured heady ไวท์ฟลาวเวอร์ ที่อยู่ระหว่างทรงกลิ่น พร้อมกับการเอาใจใส่ของคุณปู่ของเขาสำหรับของดิออร์ Eau Sauvage เขาเร็วที่สุด ในชุดเดียวกันเป็นความรัก แรงบันดาลใจ โดยมาร์ชแมลโลว์ (Becker ได้ทำตามสูตรเป็นครอบครัวเก่าสำหรับลูกที่บ้านร้อยเอ็ด voilà !) อื่น ๆ ในคอลเลกชันจะขึ้นอยู่กับทุกอย่าง จาก verte absinthe ให้ไอริส และน้ำผึ้งและยาสูบเพื่อดูจากชื่อการบรรจุภัณฑ์ เฮนเนสซี่วีมีความซับซ้อนและหรูหรา น้ำหอมของเขามาในกล่องแกะสลัก สีดำ ไม้ซึ่งมีเปิด ด้วยคีย์ของตัวเองมาก ขวดพาดเตียงอวบของแพร เช่นจินดา จากวัสดุดิบที่พวกเขาชื่อต่าง ๆ และนำเสนอขั้นสุดท้าย พวกเขาสิ่งอำนวยความสะดวกระดับคุณภาพที่หายากเฮนเนสซี่วีสวม "ตู้เสื้อผ้าของกลิ่น" – เป็นของตัวเอง "ผมใส่รสสวรรค์ A มากที่สุด มีกลิ่นมาก dandified ลาเวนเดอร์กับลงแห้งของวานิลลา ซึ่งเตือนให้ของครอบงำจิตใจ ชื่นชอบนาน "ค่ำคืนที่ผมใส่ไปยาโป๊ะดำ – น้ำผึ้ง ธูป ยาสูบที่ยาวนานมากนาน เมื่อฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้า จึงยังคงมีอยู่ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เมื่อฉันอยู่ในกางเกงยีนส์และเสื้อยืดผมใส่ทั้งเรื่องความรัก หวานไถ่ หรือ [ที่เพิ่งเปิดตัว] โดยฮาร์โมนี่"ใส่ลวก ๆ สถาปัตยกรรมโดยได้ราคาประหยัด เขากล่าวว่า: "ฉันไม่คิดว่า มันเป็นเงินจำนวนมาก แบรนด์หรูมีการกล่าวถึงลูกค้า 80 ปีที่ผ่านมาว่า กลิ่นหรูต้นทุน £50 สร้างให้หลังจากการสร้างสร้าง เมื่อคนมาพร้อมกับน้ำหอมที่ต้นทุน £145 พวกเขากำลังเช่น 'มันมีราคาแพงมาก' แต่มันเป็นคำถามที่คุณมีให้ลูกค้าสำหรับที่ 145 ปอนด์ ขณะนี้มีไม่กี่แบรนด์ที่มีมากับน้ำหอมในระดับที่สูงขึ้น และหวังว่าสิ่งที่จะเปลี่ยน" เขาบอกว่า ลัทธิ อังกฤษ ครอบครัว perfumer ตั้งแต่ค.ศ. 1760 รูปแบบธุรกิจที่เขาเป็นการ และเฮนเนสซี่วีเพิ่งอ่านโปรไฟล์ของ Steve งาน "ไม่มีผลิตภัณฑ์เดียวที่ออกแบบ โดย Apple ที่ต้นทุนต่ำกว่าไม่กี่ร้อยเหรียญ ที่กล่าวว่า งาน Steve จุดหนึ่ง ไม่ว่า แอปเปิ้ลได้กลายเป็น ตลาดโดยรวม ก็ว่า ตลาดตอนนี้แล้วระดับของ Apple หวังที่จะเกิดขึ้น มีกลิ่นหอม หวังว่า คนมากขึ้นจะพูด คุณรู้หรือไม่ £145 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เงินจำนวนมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มันเป็นความกล้าหาญและมันก็เป็นความเสี่ยง แต่สำหรับฉันมีไม่มีทางเลือก เพราะไม่มีความเสี่ยงที่มีไม่สามารถเป็นความสุขของการนำสิ่งใหม่ ๆ สู่ตลาด "ดังนั้น Kilian เฮนเนสกล่าวว่าในมักจะยิ่งใหญ่สไตล์ฝรั่งเศสเขาเป็นที่พูดถึงของสะสมของน้ำหอมเป็นอิสระ -.. โดย Kilian - นั่นคือห้าปีและยัง . บังเอิญมักจะยิ่งใหญ่และฝรั่งเศสพลัดบ้านพลัดเมืองโดยธรรมชาติมันปลอดภัยถ้าเกรงใจที่จะคิดว่าเฮนเนส - ผู้ที่เป็นทายาทสายยาวของผู้ผลิตคอนญักและหลานชายของผู้ร่วมก่อตั้งของ LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ที่ หรูหราใหญ่ที่สุดในโลกกลุ่มสินค้า - ไม่จำเป็นในการทำงาน. แต่ที่จะไม่ได้เหมาะฝรั่งเศสกระสับกระส่ายและเพื่อให้การทำงานที่เขาทำในการฝึกอบรมร่วมกับบางส่วนของน้ำหอมที่ดี, การสร้างและกลิ่นตลาดเริ่มแรกในคริสเตียนดิออร์ (LVMH). แล้ว Paco Rabanne (Puig), Alexander McQueen (YSL Beauté ๆ / Gucci Group) และส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ Giorgio Armani (L'Oreal). เขาเป็นอะไรถ้าไม่ตรงไปตรงมา. "ถ้าผมมีความสนใจในการทำสำเนาของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ผมจะได้อยู่กับแบรนด์ใหญ่ "เขากล่าว และเขาควรจะรู้ว่าเขาทำงานให้กับพวกเขาเป็นเวลา 12 ปี. พบกับน้ำหอมที่เป็นหลงใหลเกี่ยวกับ metier ของเขาใด ๆ และมันจะไม่นานก่อนที่จะมีเรื่องยุ่งยากของ IFRA (สมาคมระหว่างประเทศ Fragrance) ยกหัวของมัน หลายนี้กระทบกระเทียบอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่ผลิตน้ำหอมร่วมสมัยที่ดีเป็นห่วง มันเป็นงานของ IFRA "เพื่อความปลอดภัยของวัสดุกลิ่นหอมผ่านโปรแกรมวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ" ตามที่เว็บไซต์ของตัวเอง "มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยกลิ่นหอมจะช่วยให้ทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม." ไม่ว่ามันจะช่วยให้ผู้สร้างหรืออันที่จริงชื่อที่เคารพที่พวกเขาสร้างไม่ชัดเจน "พวกเขาได้ messed ขึ้นทั้งหมดกลิ่นดี" เฮนเนสเรื่องของหลักความจริงว่า เขาได้ถูกบังคับให้ "อีกครั้งสัมผัส" สองของน้ำหอมของตัวเองเนื่องจากมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงของ IFRA "IFRA ช่วยให้การส่งออกคำแนะนำใหม่และเราไม่มีทางเลือกที่จะปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขา. พวกเขากำลังฆ่าน้ำหอมและมันเป็นเพียงเกี่ยวกับการแพ้และพวกเขากำลังกลายเป็นที่เข้มงวดและเข้มงวด." มันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอ "เช่นเดียวกับคุณยายอาศัยอยู่กับน้ำหอมได้อย่างง่ายดายมากและถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการแพ้เธอก็สามารถหยุดการสวมใส่มัน. มันไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของโลก. หรือที่เธอจะได้นำมันอาจจะเกี่ยวกับ เสื้อยืด, เสื้อของเธอไม่ได้อยู่บนผิวของเธอ. อุตสาหกรรมนี้เป็นเพียงกลัวมาก. " มีส่วนผสมบางอย่างที่สำคัญกับประวัติศาสตร์และความสูงของน้ำหอมนั้นในสภาพภูมิอากาศระมัดระวังวันนี้และไม่แตกต่างชีส unpasteurised เป็นเพียงแค่ไม่มีไม่มี. ความดันในน้ำหอมที่จะดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่เคยเรียกร้องมากขึ้นคือจะมากกว่าไม่กี่ ภายในอย่างเท่าเทียมกันรับผิดชอบในการใช้กลยุทธ์การเล่นที่ปลอดภัยอยู่เบื้องหลังหลายทันสมัยกลิ่นตรา เหล่านี้เป็นที่มีชื่อเสียงจุดเริ่มต้นที่ชื่อแฟชั่นที่เคารพมากที่สุดของโลก แต่ไม่เสมอไปตอนนี้ประสบการณ์การดมกลิ่นแรงบันดาลใจพวกเขาเคยมี "วันนี้แบรนด์ใหญ่อยู่ในตรงตำแหน่งเดียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์" เฮนเนสกล่าวว่า "พวกเขาต้องทำภาพยนตร์และพวกเขามีเดือนของยอดขายจะพิสูจน์ตัวเอง. หลังจากหนึ่งเดือนน้ำหอมจะได้รับการตัดสินที่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว. ถ้ามันเป็นความล้มเหลวของการลงทุนทั้งหมดจะถูกตัดทันที." นี้เขาระบุไม่ได้ โดยไม่มีเหตุผลสมควรหมายความว่าน้ำหอมเช่นแองเจิลและฟาเรนไฮต์ที่สร้างขึ้นโดย Thierry Mugler และดิออร์ตามลำดับและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสองส่วนใหญ่พื้นทำลาย, น้ำหอมเงินหมุนของส่วนหลังของศตวรรษที่ 20 จะไม่ได้เกิดขึ้น "มันต้องใช้เวลาสามปีสำหรับทั้งสองของพวกเขาที่จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเพราะพวกเขาใหม่. สิ่งที่ต้องการที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีก." ยกเว้นที่พิสูจน์กฎเป็น DeVision กลิ่นหอมที่ชาแนลเขาบอกว่าที่ perfumer ต้นแบบ ฌาคส์ Polge ที่ได้ทำงานมายากลของเขามีตั้งแต่ปี 1970 ที่ได้รับอนุญาตเสรีภาพประวัติการณ์และควบคุมความคิดสร้างสรรค์ ที่น่าสนใจก็เป็นหลุยส์วิตตองของการโจมตีเร็ว ๆ นี้เพื่อเปิดตัวเข้าสู่กลิ่นหอม ฌาคส์ Cavallier-Belletrud ลูกจ้างเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย perfumer แบรนด์ที่เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของเฮนเนสพระเจ้าจริงในวงการน้ำหอม ขอให้สิ่งที่เฮนเนสกลิ่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่เขาอ้างอิงและ No 5 (แน่นอน), ฝิ่น, ยาพิษ, ฟาเรนไฮต์, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier ("คนแรก") Aramis, หลบหนี ... " สำหรับผมปี 1970 ที่แปดและเก้าเป็น 30 ปีที่รุ่งโรจน์ที่สุดในน้ำหอม. "สำหรับบทบาทของเขาเขาไม่เคยตั้งใจที่จะตั้งธุรกิจของตัวเอง แต่ที่ L'Oréalที่เขาและน้ำหอมที่เขาทำงานร่วมกับที่คาดว่าจะผลิตได้มากถึงสี่กลิ่นหอมใหม่ในแต่ละปีเขาได้รับการผลักดันในที่สุดที่เขาต้องการ. "ผมเก็บไว้ที่ลาออกและไปที่กลุ่มอื่น ๆ " เขา กล่าว "ผมถูกเลี้ยงดูมาโดยอดีตประธานาธิบดีดิออร์มอริซโรเจอร์. เขาทำยาพิษ, ทรายฟาเรนไฮต์ Dolce Vita สร้างสรรค์เหล่านี้ทั้งหมดและวัฒนธรรมที่ไม่ได้มี." ดังนั้นเฮนเนสกระโดดวิ่งในที่เทวดากลัวที่จะเหยียบ, ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดทันทีเมื่อสัมผัสกับสวยมากทุกของกลิ่นที่แบกชื่อของเขา เขาบอกว่าเขาคิดยาวและยากเกี่ยวกับการใช้ที่มากเกินไป "ผมรู้ว่าถ้าผมใส่ชื่อของฉันที่มันฉันจะไม่ขายมัน" เขากล่าว "ดังนั้นมันเป็นคำถามที่ว่าผมต้องการที่จะผ่านมันไปยังลูก ๆ ของฉันวันหนึ่ง." มันอาจจะไม่เป็นไปได้ที่จะรักทุกน้ำหอมโดย Kilian - อย่างน้อยบางส่วนจะคาดคั้นธรรมดา - แต่ปฏิกิริยาที่จะได้รับการกระตุ้นทางใดทางหนึ่ง อื่น ในฐานะที่เป็นเช่นนั้นมักจะเป็นกรณีที่แม้จะมีจำนวนเงินใด ๆ ของการวิจัยตลาดที่อาจแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นเขาปฏิเสธที่จะประนีประนอมได้พิสูจน์แล้วว่าบังเอิญ เฮนเนสกล่าวว่าในกลิ่นที่ขายดีที่สุดของเขาคือตรงไปสวรรค์ มันไกลจากที่คาดการณ์ได้ตามรัม-แพทชูลี่และ "สำหรับฉันความนิยมของมันเป็นความประหลาดใจอย่างมาก. ไม่มีอะไรง่ายเกี่ยวกับกลิ่นเป็น. มันหยาบ. มันดิบ. มีความสดใหม่ไม่ได้. มันไม่ซ้ำกันจริงๆ. เมื่อผมเดินใน ถนนและคนที่เดินผ่านไปมาและบอกกับผมว่า:. ตรงไปสวรรค์ " เขาบอกอีกเรื่องหนึ่งของเพื่อนชายที่สวมใส่น้ำหอมกลิ่นเดียวกันในนิวยอร์กเมื่อคนแปลกหน้าสมบูรณ์แบบ - เพศหญิง - ขึ้นมาจากข้างหลังและเลียคอของเขา. Kilian เฮนเนสตอนนี้อายุ 40 ปีจบการศึกษาจาก Sorbonne ในปารีสที่เขาศึกษาภาษาและการ การสื่อสารและการเขียนวิทยานิพนธ์ของเขาในความหมายของกลิ่นก่อนที่จะทำงานให้กับ บริษัท ดังกล่าวข้างต้น "สำหรับห้าปีแรกที่ผมทำงานจนถึง 02:00 หรือ 03:00 ทุกคืนเดียว" เขากล่าว "ในเพลงที่คุณมีเจ็ดบันทึกและจินตนาการแล้วสิ่งที่คุณสามารถเขียน. ในน้ำหอมที่คุณมี 3,000 บันทึกที่จะเรียนรู้แล้วตกลงทั้งหมด." พวกเขาเรียนรู้ที่เขาได้ แต่แปลกใจที่ได้รับวุฒิการศึกษาของเขาสำหรับเขาทั้งหมดน้ำหอมที่ดี - และแน่นอนใด ๆ ของตัวเอง - เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่อง "มันเป็นเช่นเดียวกับไม่มี 5. จริงๆเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการเป็นนักข่าวพูดกับ Marilyn Monroe: 'ใครที่คุณนอนหลับที่มีในขณะนี้' เธอตอบ: 'เปลือยกับชาแนลไม่ 5. ' และมีมันเป็น. คุณมีสิ่งยั่วยวนคุณได้ราคะคุณมีไอคอน. คุณมีทุกอย่าง. "ในกรณีแรก, เฮนเนสซีรีส์สร้างผลงาน Noire L'ทำงานส่วนใหญ่กับ Calice Becker รับผิดชอบในเวลาที่เธอสำหรับการสร้าง ของทั้งสองของ Dior J'adore และมาร์คจาคอบส์โลล่าและน้อยบ่อยครั้งกับ Sidonie Lancesseur จมูกไม่ค่อยมีคนรู้จัก นอกเหนือจากความรัก "ซึ่งเป็นซ่อนกลิ่นไส้ที่มีเสน่ห์ยาเสพติด" เป็นคนแรกของน้ำหอมของเขาที่จะเกิดไม่น้อยเพราะทั้งแม่และยายของเขาได้รับการสนับสนุนดอกไม้สีขาวมึนเมา นั่นเป็นหนึ่งในความทรงจำของเขาที่เก่าแก่ที่สุดของกลิ่นหอมพร้อมกับใจชอบคุณปู่ของเขาสำหรับดิออร์ Eau พนาไพร ในซีรีส์เดียวกันคือรักแรงบันดาลใจจากขนมหวาน (เบกเกอร์ได้รับการทำให้พวกเขาต่อไปนี้สูตรเก่าของครอบครัวสำหรับเด็กของเธอที่บ้าน - et Voila). อื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมอยู่บนพื้นฐานของทุกอย่างจาก Verte แอ็บซินจะม่านตาและจากน้ำผึ้งและยาสูบอู๊ดจากชื่อในการบรรจุภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายเฮนเนสในการแสดงทั้งความซับซ้อนและความหรูหรา น้ำหอมของเขามาในการแกะสลัก, สีดำ, กล่องไม้แต่ละที่จะเปิดด้วยกุญแจของตัวเองมาก ขวดอยู่บนเตียงอวบจากผ้าซาตินเช่นอัญมณีอันมีค่า จากวัตถุดิบที่ไปเป็นพวกเขาที่จะนำมาซึ่งชื่อและการนำเสนอครั้งสุดท้ายที่พวกเขาคายระดับของคุณภาพที่หายาก. เฮนเนสสวม "ตู้เสื้อผ้าของกลิ่น" - ส่วนใหญ่ของตัวเอง "ฉันสวม Taste of Heaven ส่วนใหญ่เป็นกลิ่นแต่งตัวสวยหรูมาก A, ลาเวนเดอร์ที่มีความแห้งลงของวานิลลา" ซึ่งทำให้เขานึกถึงความหลงใหลที่ชื่นชอบเป็นเวลานาน "ในคืนที่ฉันสวมใส่กลับไปดำยาโป๊ - น้ำผึ้งธูปยาสูบ -.. ติดทนนานมากเมื่อฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ยังคงมีวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อผมอยู่ในกางเกงยีนส์และเสื้อยืดฉันสวมใส่อย่างใดอย่างหนึ่ง โหมโรงที่จะรักไถ่ถอนหวานหรือ [ที่เพิ่งเปิดตัว] โดยความสามัคคี. "ใส่หยาบโดยKilian ไม่ถูก เขากล่าวว่า "ผมไม่คิดว่ามันเป็นเงินจำนวนมากให้แบรนด์หรูที่ได้รับการพูดกับลูกค้าสำหรับที่ผ่านมา 80 ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายกลิ่นหอมหรูหรา£ 50 รุ่นดังนั้นหลังจากที่รุ่นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อมีคนมาพร้อมกับ... น้ำหอมที่ค่าใช้จ่าย£ 145 พวกเขากำลังชอบ 'มันแพงมาก. แต่มันเป็นคำถามของสิ่งที่คุณจะให้ลูกค้าที่£ 145 หรือไม่ขณะนี้มีไม่กี่แบรนด์ที่มีมากับระดับที่สูงขึ้นของน้ำหอม และสิ่งที่หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง. " เขาบอกว่า Creed, อังกฤษ, perfumer ครอบครัวที่เป็นเจ้าของตั้งแต่ 1760 เป็นรูปแบบธุรกิจที่ว่าเขาปรารถนาที่จะ และเฮนเนสเมื่อเร็ว ๆ นี้อ่านรายละเอียดของสตีฟจ็อบส์ "มีไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ออกแบบโดยแอปเปิ้ลที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไม่กี่ร้อยดอลลาร์; จุดหนึ่งที่สตีฟจ็อบส์กล่าวว่ามันไม่ได้เป็นที่แอปเปิ้ลได้กลายเป็นตลาดมวลชนก็ว่าตลาดได้ถึงตอนนี้ระดับของแอปเปิ้ลหวังว่าจะเกิดขึ้นกับ. กลิ่นหอม. หวังว่าผู้คนมากขึ้นจะบอกว่าคุณรู้อะไรไหม£ 145 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เงินเป็นจำนวนมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มันเป็นความกล้าหาญและมีความเสี่ยง แต่ผมไม่มีทางเลือก เพราะไม่มีความเสี่ยงไม่มีความสุขนำสิ่งใหม่ให้กับตลาด ดังนั้นบอกว่าเลี่ยนเฮนเนสซี่ ในมักจะใหญ่สไตล์ฝรั่งเศส . เขาพูดของเขาคอลเลกชันของอิสระเป็นเจ้าของกลิ่นหอม–โดยเลี่ยน–นั่นคือ 5 ปี และยัง , โดยบังเอิญ , โดยทั่วไปทั้งหมด และเวลาเผื่อส่วนตัวฝรั่งเศสโดยธรรมชาติมันปลอดภัย ถ้าอวดดี สมมติว่า เฮนเนสซี่ –ใครเป็นทายาทสายยาวของผู้ผลิตคอนยัคและหลานชายของผู้ร่วมก่อตั้งของ LVMH ( โมë t Hennessy Louis Vuitton ) ที่ใหญ่ที่สุดของโลก สินค้าหรูหรากลุ่ม–ไม่เคยต้องทำงาน

แต่คงไม่เหมาะกับคนฝรั่งเศสกระสับกระส่าย . และเพื่อให้งานที่เขาทำ , การฝึกอบรมร่วมกับบางส่วนของน้ำหอมดีการสร้างและการตลาดกลิ่นเริ่มต้นที่คริสเตียน ดิออร์ ( LVMH ) แล้ว Paco Rabanne ( ปุย ) , อเล็กซานเดอร์ แมคควีน ( YSL สวย ) / กลุ่ม Gucci ) และส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆนี้ , Giorgio Armani ( l'or é al ) เขาไม่มีอะไร ถ้าไม่เปิดเผย” ถ้าผมสนใจในการทําสําเนาของสิ่งต่าง ๆที่มีอยู่แล้ว ฉันจะอยู่กับแบรนด์ใหญ่ " เขากล่าว และเขาควรรู้ : เขาทำงานให้พวกเขาเป็นเวลา 12 ปี

เจอน้ำหอมที่เป็นหลงใหลเกี่ยวกับอาชีพของเขาและมันไม่นานก่อนที่เรื่องหนามของ ifra ( สมาคมนานาชาติกลิ่น ) ยกหัวของมัน หลาย , นี้ , แดกดัน , อุปสรรคที่สำคัญที่สุดของการผลิตน้ำหอมดีร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องมันเป็นงานของ ifra " เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของวัสดุหอมผ่านโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หลักสูตร " ตามเว็บไซต์ของตัวเอง . " นี้มุ่งเน้นความปลอดภัย กลิ่นหอมช่วยให้ทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะช่วยให้ผู้สร้างหรือแน่นอนชื่อที่เคารพที่พวกเขาสร้างความชัดเจนน้อยลง " พวกเขาได้ทำลายทั้งหมดดีหอม กล่าวว่า เรื่องของ factly เ .เขาได้ถูกบังคับให้มาสัมผัส " สองของเขาเอง fragrances เนื่องจากของ ifra เปลี่ยนมาตรฐาน” ifra ช่วยส่งข้อเสนอแนะใหม่และเราไม่มีทางเลือก แต่ที่จะปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขา พวกเขาฆ่าน้ำหอม และ มันก็แค่แพ้และพวกเขาจะกลายเป็นวงยังคง . "

ไม่ได้เสมอด้วยวิธีนี้ " ชอบคุณยายอาศัยอยู่กับน้ำหอมได้อย่างง่ายดายมาก และถ้าวันหนึ่ง ผู้หญิงมีปฏิกิริยาแพ้ เธอจะหยุดใส่ มันไม่ใช่จุดจบของโลก หรือ เธอจะใส่มัน บางที บนเสื้อ บนเสื้อของเธอ ไม่ใช่บนผิวของเธอ อุตสาหกรรมนี้เป็นเพียงแค่กลัว มีเครื่องหนึ่งเพื่อประวัติศาสตร์และความสูงของน้ำหอมที่บางอย่างในบรรยากาศอย่างวันนี้และไม่แตกต่างจาก unpasteurised ชีส เป็นเพียงแค่

ไม่มีไม่มี