The Gucci Museo, a museum devoted t

The Gucci Museo, a museum devoted to the iconic Italian luxury brand, is located in the heart of Florence on the Piazza della Signoria, just steps from the Palazzo Vecchio. One of the first things visitors see is a plaque with a thought expressed by Aldo Gucci, son of founder Guccio Gucci, back in 1938. It reads: “Quality is remembered long after price is forgotten.”

Video
Video: The best looks and top trends from Toronto Fashion Week

Style Eye
Video: Crazy colours, lots of fur dominate street styles at Toronto Fashion Week

To be sure, anyone who spends €24,000 (approximately $37,200) on the new crocodile Jackie bag is not going to forget the price any time soon. But the commitment to quality above all else remains the Gucci legacy in a way that can still be witnessed today.

A tour of the company headquarters in Casellina, a half-hour drive from the museum, is not open to the public, which is why Gucci now has a travelling artisan program that sends five craftspeople from the factory on the road to demonstrate the handiwork required for completion of a high-end handbag. Five of them are to appear March 29 and 30 at Holt Renfrew’s new Gucci boutique in Toronto’s Yorkdale Shopping Centre.

At Gucci HQ in Casellina, corporate departments are housed upstairs while the craftspeople, or artigiani, work below. This is where future bag designs – often sketched by creative director Frida Gianinni herself – are prototyped into samples that end up on the runway. It is also where all the company’s exotic skins are cut.

More and more, chief executive officer Patrizio di Marco’s strategy has involved steering the brand away from logoed goods, which means that there is more of a focus these days on crocodile, alligator, ostrich and python. At Casellina, a workstation is covered in brilliantly tanned and painted versions of each. A tour guide points to the plastic tag at the tip of every crocodile hide indicating certification according to the rules of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). In 2004, Gucci was one of the first companies in its sector to launch a voluntary certification process along its entire production chain in the area of corporate social responsibility. Three years later, it became the first in the luxury-goods field to achieve official CSR certification regarding the supply chain of its leather goods and jewellery.

But back to the crocodile leathers, which are imported from different parts of the world (including the U.S., Africa and Australia) and are tanned in Gucci’s tannery in Santa Croce Sull’Arno, near Pisa. Undyed, the crocodile leathers are the colour of asphalt; subtle inconsistencies also mark each hide. Dealing with these nuances can be a challenge for the artigiani, who must pick the best parts of each hide as well as determine how they will match up. Crocodile, alligator and ostrich are all cut by hand using a tool called a fourreau. A special machine is used for the python because of its delicate scales.

Aside from the prototypes, Gucci does not assemble its bags at Casellina. Rather, it has developed, in a well-oiled system of local outsourcing, long-standing relationships with a variety of Tuscan suppliers who still perform nearly every step by hand. Among the elements that are formed and finished at one nearby factory are Gucci’s famous bamboo handles, first introduced in 1947 and experiencing somewhat of a moment again. A bamboo workstation, used mostly for R&D and demonstration purposes, can be found at Gucci HQ. The stalks – all grown so that they are between 14 to 16 centimetres in diameter and half a metre in length – are curved using an upright flame and then blow-torched to give them their caramelized finish (not unlike crème brûlée).

In this same space, two special-order trunks are also on display; both were made entirely by hand by Paolo, an artisan who has been with Gucci for two decades. One of them – a monogrammed fabric version – would retail for €28,000, while the larger crocodile model – made from 28 skins – might cost a whopping €250,000. The pieces are just two examples of Gucci’s unique brand of luxury, a glamorous repertoire that includes everything from the famous Flora print designed in 1966 for Princess Grace to a customized, monogrammed Cadillac Seville circa 1979 (on view at the Museo).

The celebrity lustre and occasional excess, however, are really just by-products of the company’s business model. Whether you’re Sophia Loren or not, knowing that its handbags and other products are still made by hand is what gives them their unique value

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กุชชี่พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับแบรนด์หรูสัญลักษณ์อิตาลี อยู่ในฟลอเรนซ์ในการปิอาซซ่าเดลลา Signoria, Vecchio ซโซพัก ผู้เข้าชมสิ่งแรกหนึ่งดูหินปูน ด้วยความคิดที่แสดง โดย Aldo Gucci บุตรชายของผู้ก่อตั้ง Guccio Gucci กลับ 1938 มันอ่าน: "คุณภาพเป็นจำนานหลังจากลืมราคา" วิดีโอวิดีโอ: ลักษณะที่ดีที่สุดและแนวโน้มด้านบนจากโตรอนโตแฟชั่นสัปดาห์ ลักษณะตาวิดีโอ: สีบ้า มายขนครองลักษณะถนนที่สัปดาห์แฟชั่นโตรอนโตเพื่อให้แน่ใจ ใครใช้ €24,000 (ประมาณ $37,200) กับจระเข้ใหม่กระเป๋า Jackie เป็นไม่ไปลืมราคาตลอดเวลาเร็ว ๆ นี้ แต่มรดกกุชชี่ที่สามารถยังคงสามารถเห็นวันนี้ยังคงมุ่งมั่นกับคุณภาพเหนือสิ่งอื่นทัวร์ของสำนักงานใหญ่บริษัทใน Casellina พิการจากพิพิธภัณฑ์ ไม่เปิดสาธารณะ ซึ่งเป็นเหตุผล Gucci ตอนนี้มีโปรแกรมเดินทางศิลปินที่ส่งตังห้าจากโรงงานที่แสดงให้เห็นถึงเมืองลับแลที่จำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของกระเป๋าสูง ออกจะปรากฏ 29 มีนาคมและ 30 ที่โฮลต์ Renfrew กุชชี่แพในของโตรอนโต Yorkdale ศูนย์การค้าที่กุชชี่ HQ ใน Casellina แผนกบริษัทมีห้องพักชั้นบนในขณะตุ๊กตา artigiani ทำงานด้านล่าง Prototyped เป็นตัวอย่างที่จบลงบนรันเวย์ออกแบบกระเป๋าในอนาคต – มักจะร่างแผน โดยผู้อำนวยการสร้างสรรค์ Frida Gianinni ตัว – ได้ ยังอยู่ที่ตัดสกินแปลกใหม่ทั้งหมดของบริษัทมาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาร์โคดิ Patrizio ของกลยุทธ์มีเกี่ยวข้องพวงมาลัยพาวเวอร์แบรนด์จากสินค้า logoed ซึ่งหมายความ ว่า มีโฟกัสมากขึ้นวันนี้จระเข้ จระเข้ นกกระจอกเทศ และงู ที่ Casellina เวิร์กสเตชันนั้นครอบคลุมในรุ่น tanned เก่ง และทาสีของแต่ละ มีทัวร์แนะนำจุดป้ายพลาสติกที่ปลายของทุกซ่อนจระเข้แสดงใบรับรองตามกฎอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ในปี 2004, Gucci เป็นหนึ่งในบริษัทแรกของภาคการเปิดกระบวนการสมัครใจรับรองตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งในพื้นที่ของสังคม สามปีต่อมา มันเป็นครั้งแรกในฟิลด์สินค้าหรูหราเพื่อให้ทาง CSR รับรองเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเครื่องหนังและอัญมณีแต่กลับไปเครื่องหนังจระเข้ ซึ่งนำเข้าจากส่วนต่าง ๆ ของโลก (รวมถึงสหรัฐอเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย) และ tanned ใน tannery ของกุชชี่ในซานตาโค Sull'Arno ใกล้ปิซา Undyed เครื่องหนังจระเข้มีสีของยางมะตอย ยังไม่สอดคล้องกันอย่างลงตัวทำเครื่องหมายซ่อนแต่ละ จัดการกับความแตกต่างเหล่านี้สามารถเป็นเรื่องท้าทายสำหรับ artigiani ที่ต้องรับส่วนดีของแต่ละซ่อน รวมทั้งกำหนดว่าจะตรงกับค่า จระเข้ จระเข้ และนกกระจอกเทศมีทั้งตัด ด้วยมือโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า fourreau เป็น ใช้เครื่องพิเศษสำหรับงูเหลือม เพราะเครื่องชั่งความละเอียดอ่อนนอกเหนือจากแบบตัวอย่าง Gucci ไม่รวบรวมของกระเป๋าที่ Casellina ค่อนข้าง มันได้พัฒนา ระบบห้อง oiled ของเครื่องผู้รับเหมาช่วง ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับความหลากหลายของซัพพลายเออร์ตกแต่งที่ยังคง ดำเนินการเกือบทุกขั้นตอนด้วยมือ องค์ประกอบที่เกิดขึ้น และเสร็จสิ้นที่โรงงานใกล้เคียงหนึ่งหมู่ของกุชชี่จับไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียง นำมาใช้ในครั้งแรก และประสบช่วงเวลาอีกค่อนข้าง เวิร์กสเตชันไม้ไผ่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน R & D และสาธิต สามารถพบได้ที่กุชชี่ HQ Stalks – ปลูกทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาอยู่ระหว่าง 14-16 หน่วยเซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางและครึ่งเมตรความยาว – มีโค้งโดยใช้เปลวไฟตรง และพวกเขาการ caramelized แล้วเป่า-torched ให้เสร็จ (ไม่ต่างจาก crème brûlée)ในพื้นที่เดียวกันนี้ สองพิเศษสั่งกางเกงยังแสดงอยู่ ทั้งสองได้ทำทั้งหมด ด้วยมือโดยเปาโล ศิลปินที่มีงานกับ Gucci สองทศวรรษ หนึ่งของพวกเขา –ผ้า monogrammed รุ่น –จะขายปลีกสำหรับ € วาละ 28000 ในขณะที่รุ่นจระเข้ใหญ่ – ทำจากสกิน 28 – อาจต้นทุนเป็นประวัติการ €250000 ชิ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างของแบรนด์เฉพาะของ Gucci หรูหรา ละครเสน่ห์ที่รวมทุกอย่างจากพิมพ์ดอกไม้สถานที่ออกแบบมาเป็นสำหรับเจ้าหญิงเกรซไปเอง monogrammed เซวิลล์คาดิลแล็กเรเซอร์กา 1979 (ในมุมมองที่ทุก)ความวาวของเซเลบริตี้และเกินเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เป็นแค่สินค้าพลอยของโมเดลธุรกิจของบริษัท ว่าคุณโซเฟียลอเรน หรือ ไม่ รู้ว่า เป็นกระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะยังคงทำด้วยมือเป็นสิ่งที่ให้ได้ค่าที่ไม่ซ้ำของพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กุชชี่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อุทิศให้กับแบรนด์หรูของอิตาลีที่โดดเด่นที่ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองฟลอเรนซ์ใน della Signoria Piazza เพียงไม่กี่ก้าวจากพระราชวังเวคคิโอ หนึ่งในสิ่งแรกที่ผู้เข้าชมเห็นคือแผ่นโลหะที่มีความคิดแสดงโดยอัลโดกุชชี่ลูกชายของผู้ก่อตั้ง Guccio Gucci, ย้อนกลับไปในปี 1938 มันอ่าน: ". คุณภาพจะจำนานหลังจากที่ราคาถูกลืม" วิดีโอวิดีโอ: มีลักษณะที่ดีที่สุดและด้านบน แนวโน้มจากโตรอนโตสัปดาห์แฟชั่นสไตล์ตาวิดีโอ: สีบ้าจำนวนมากที่ทำจากขนสัตว์ครองรูปแบบถนนที่โตรอนโตสัปดาห์แฟชั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ใช้จ่าย 24,000 € (ประมาณ $ 37,200) ในจระเข้กระเป๋าแจ็กกี้ใหม่จะไม่ลืมที่ราคาใดก็ได้ ในไม่ช้า แต่มุ่งมั่นที่จะมีคุณภาพเหนือสิ่งอื่นใดยังคงเป็นมรดกของกุชชี่ในทางที่ยังคงสามารถเห็นได้ในวันนี้. ทัวร์ของสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ใน Casellina, ไดรฟ์ครึ่งชั่วโมงจากพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เปิดให้ประชาชนซึ่งเป็นเหตุผลที่ กุชชี่ตอนนี้มีโปรแกรมการเดินทางช่างฝีมือที่ส่งห้าช่างฝีมือจากโรงงานบนถนนที่จะแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของกระเป๋าถือระดับไฮเอนด์ ห้าของพวกเขาจะปรากฏมีนาคม 29 และ 30 ในโฮลท์บูติก Renfrew ของกุชชี่ใหม่ในโตรอนโตของ Yorkdale ศูนย์การค้า. ที่กุชชี่กองบัญชาการใน Casellina หน่วยงานขององค์กรที่ตั้งอยู่ชั้นบนในขณะที่ช่างฝีมือหรือ Artigiani ทำงานดังต่อไปนี้ นี่คือที่ในอนาคตการออกแบบกระเป๋า - ร่างมักจะโดยผู้อำนวยการสร้างสรรค์ Frida Gianinni ตัวเอง - จะเป็นต้นแบบลงในตัวอย่างที่จบลงบนรันเวย์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่ทุก บริษัท สกินที่แปลกใหม่ที่ถูกตัด. มากขึ้นและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Patrizio กลยุทธ์ดิมาร์โก้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวงมาลัยแบรนด์ออกไปจากสินค้า logoed ซึ่งหมายความว่ามีมากขึ้นของการมุ่งเน้นวันนี้เกี่ยวกับจระเข้, จระเข้, นกกระจอกเทศ และงูหลาม ที่ Casellina, เวิร์กสเตชันจะครอบคลุมในดำขำเก่งและทาสีของแต่ละรุ่น ชี้ไกด์นำเที่ยวที่จะแท็กพลาสติกที่ปลายของจระเข้ซ่อนแสดงให้เห็นทุกการรับรองตามกฎของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ในปี 2004, กุชชี่เป็นหนึ่งใน บริษัท แรกในภาคที่จะเปิดตัวขั้นตอนการรับรองความสมัครใจไปตามห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สามปีต่อมาก็กลายเป็นคนแรกในสาขาหรูหราสินค้าเพื่อให้บรรลุการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเครื่องหนังและเครื่องประดับของ. แต่กลับไปที่หนังจระเข้ซึ่งจะนำเข้ามาจากส่วนต่างๆของโลก (รวมทั้งสหรัฐ แอฟริกาและออสเตรเลีย) และดำขำในโรงฟอกหนังของกุชชี่ในซานตาโครเช Sull'Arno ใกล้ปิซา undyed หนังจระเข้สีของยางมะตอย; ไม่สอดคล้องกันลึกซึ้งยังทำเครื่องหมายในแต่ละซ่อน การจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับ Artigiani ที่ต้องเลือกส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละซ่อนเช่นเดียวกับการตรวจสอบว่าพวกเขาจะตรง จระเข้จระเข้และนกกระจอกเทศจะถูกตัดออกทั้งหมดด้วยมือโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า fourreau เครื่องพิเศษที่ใช้สำหรับการหลามเพราะของเครื่องชั่งที่ละเอียดอ่อน. นอกเหนือจากต้นแบบกุชชี่ไม่ได้ประกอบถุงที่ Casellina แต่ก็มีการพัฒนาในระบบที่ชาญฉลาดของการจ้างท้องถิ่นยาวนานความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายของซัพพลายเออร์ทัสคานีที่ยังคงดำเนินการขั้นตอนเกือบทุกด้วยมือ ในบรรดาองค์ประกอบที่จะเกิดขึ้นและจบที่โรงงานใกล้เคียงหนึ่งที่มีด้ามจับไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงของกุชชี่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1947 และประสบบางส่วนของช่วงเวลาอีกครั้ง เวิร์กสเตชันไม้ไผ่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาและวัตถุประสงค์ในการสาธิตสามารถพบได้ที่กองบัญชาการกุชชี่ ก้าน - ทั้งหมดที่ปลูกเพื่อให้พวกเขาอยู่ระหว่าง 14-16 เซนติเมตรและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งเมตรยาว - โค้งใช้เปลวไฟตรงแล้วเป่าจุดไฟเผาเพื่อให้พวกเขาเสร็จสิ้น caramelized ของพวกเขา (ไม่ต่างจากเครมบรูเล่). ในนี้เหมือนกัน พื้นที่สองลำต้นพิเศษสั่งนอกจากนี้ยังมีการแสดง; ทั้งสองได้ทำด้วยมือโดยเปาโลช่างฝีมือที่ได้รับกับกุชชี่สองทศวรรษ หนึ่งของพวกเขา - รุ่นผ้าชื่อย่อ - จะขายปลีกสำหรับ€ 28,000 ในขณะที่รูปแบบจระเข้ขนาดใหญ่ - ทำจาก 28 หนัง - อาจมีค่าใช้จ่ายมหันต์€ 250,000 ชิ้นเป็นเพียงสองตัวอย่างของแบรนด์ที่ไม่ซ้ำกันของกุชชี่ของความหรูหราละครเสน่ห์ที่รวมทุกอย่างจากการพิมพ์ฟลอร่าที่มีชื่อเสียงได้รับการออกแบบในปี 1966 สำหรับเจ้าหญิงเกรซไปกำหนดเองชื่อย่อดิลแลคเซวิลล์ประมาณ 1979 (ในมุมมองที่พิพิธภัณฑ์). เงาที่มีชื่อเสียง และส่วนที่เกินเป็นครั้งคราว แต่มีจริงๆเพียงแค่โดยผลิตภัณฑ์ของรูปแบบธุรกิจของ บริษัท ฯ ไม่ว่าคุณจะโซเฟียลอเรหรือไม่รู้ว่ากระเป๋าถือและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำด้วยมือยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีค่าของพวกเขาที่ไม่ซ้ำกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กุชชี่ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับสัญลักษณ์แบรนด์หรูอิตาลี ตั้งอยู่ในใจกลางของฟลอเรนซ์ใน Piazza della ซินยอเรียเพียงขั้นตอนจาก Palazzo Vecchio หนึ่งในสิ่งแรกที่ผู้เข้าชมเห็นเป็นหินปูนที่มีความคิดที่แสดงออกโดยอัลโด กุชชี่ ลูกชายของผู้ก่อตั้งกุชชิโอ กุชชี่ กลับในปี 1938 . อ่าน : " คุณภาพคือ จำได้ว่า หลังจากที่ราคาลืมไปแล้ว


: คลิปวีดีโอที่ดีที่สุดและด้านบนดูแนวโน้มจากโตรอนโตสัปดาห์แฟชั่นสไตล์ตา


วิดีโอ : สีเพี้ยนมากมายขนครองรูปแบบถนนที่โตรอนโตสัปดาห์แฟชั่น

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่ใช้เวลาจ่าย 24 , 000 ( ประมาณ $ 37200 ) บนใหม่ Jackie กระเป๋าจระเข้จะไม่ลืมราคาได้ตลอดเวลาเร็ว ๆ นี้แต่ความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพเหนือสิ่งอื่นใดยังคงกุชชี่มรดกในทางที่ยังสามารถเห็นวันนี้

ทัวร์ของบริษัทสำนักงานใหญ่ใน casellina , ไดรฟ์ครึ่งชั่วโมงจากพิพิธภัณฑ์ยังไม่เปิดให้ประชาชนซึ่งเป็นเหตุผลที่กุชชี่ได้เดินทาง โดยโปรแกรมที่ส่งห้า craftspeople จากโรงงานบนถนนเพื่อแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่จำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของกระเป๋าถือระดับไฮเอนด์ ห้าของพวกเขาจะปรากฏวันที่ 29 และ 30 ใน Holt Renfrew กุชชี่ใหม่ บูติค ในศูนย์การค้า yorkdale โตรอนโต

ที่สำนักงานใหญ่ใน casellina Gucci ,หน่วยงานองค์กรตั้งอยู่ชั้นบนในขณะที่ craftspeople หรือ artigiani งานด้านล่าง นี่คือที่ออกแบบกระเป๋าอนาคต–มักจะร่างโดย Creative Director ฟรีดา gianinni เองกว่าจะต้นฉบับลงในตัวอย่างที่สิ้นสุดขึ้นในรันเวย์ นอกจากนี้ยังที่ของบริษัททั้งหมดที่แปลกใหม่ หนังตัด

เพิ่มเติม และเพิ่มเติมกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร patrizio di Marco ได้เกี่ยวข้องกับพวงมาลัยยี่ห้อห่างจาก Logoed สินค้า ซึ่งหมายความว่ามีมากกว่าความสำคัญวันเหล่านี้บนจระเข้ จระเข้ นกกระจอกเทศ และงูเหลือม ที่ casellina , เวิร์กสเตชันจะครอบคลุมในเก่งดำขำและทาสีรุ่นของแต่ละไกด์ทัวร์จุดแท็กพลาสติกที่ปลายของทุกจระเข้ซ่อนแสดงการรับรองตามกฎของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ ( CITES ) ในปี 2004 , Gucci เป็นหนึ่งใน บริษัท แรกในภาคที่จะเริ่มต้นกระบวนการการรับรองโดยสมัครใจตามห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดในพื้นที่ของความรับผิดชอบต่อสังคม สามปีต่อมามันเป็นครั้งแรกในสาขาสินค้าหรูหราเพื่อให้บรรลุการรับรองอย่างเป็นทางการของ CSR ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเครื่องหนังและเครื่องประดับ

แต่กลับไปหนังจระเข้ ซึ่งนำเข้าจากส่วนต่างๆของโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย ) และดำในฟอกหนังในซานตาโครเช Arno กุชชี่ , ใกล้เมืองปิซา . ไม่ย้อมสี ,จระเข้หนังเป็นสีของยางมะตอย ; บอบบางไม่สอดคล้องกันนอกจากนี้แต่ละเครื่องหมายซ่อน การจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้สามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับ artigiani , ที่ต้องเลือกส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละซ่อน รวมทั้งตรวจสอบว่าพวกเขาจะตรงขึ้น จระเข้จระเข้และนกกระจอกเทศถูกตัดด้วยมือ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า fourreau .เครื่องจักรพิเศษที่ใช้สำหรับงูหลามเพราะสมดุลที่ละเอียดอ่อนของ

นอกจากต้นแบบ , Gucci ไม่ประกอบกระเป๋าที่ casellina . แต่ก็มีการพัฒนาในระบบด้วยน้ำมันของ outsourcing ท้องถิ่น ความสัมพันธ์อันยาวนานกับความหลากหลายของซัพพลายเออร์ที่ยังดำเนินการ Tuscan เกือบทุกขั้นตอนด้วยมือระหว่างองค์ประกอบที่มีรูปแบบและเสร็จสิ้นที่โรงงานใกล้เคียงหนึ่งเป็นกุชชี่ที่มีชื่อเสียงไม้ไผ่จับ เปิดตัวครั้งแรกในปี 1947 และพบบางส่วนของช่วงเวลาอีกครั้ง ไม้ไผ่เครื่องส่วนใหญ่ใช้สำหรับ R & D และมีการสาธิตสามารถพบได้ที่กุชชี่ HQเหง้าและเติบโตเพื่อให้พวกเขาอยู่ระหว่าง 14 ถึง 16 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งเมตรในความยาวและโค้งใช้เปลวไฟตั้งตรงแล้วระเบิดเผาเพื่อให้พวกเขาจบ ( ไม่เหมือนคาราเมล CR . ฉัน br û L é e )

ในพื้นที่เดียวกันนี้ สองลำต้นสั่งพิเศษ นอกจากนี้ยังแสดง ทั้งคู่ทำทั้งหมดด้วยมือโดยเปาโล เป็นช่างฝีมือที่ได้รับกับ Gucci สำหรับสองทศวรรษที่ผ่านมาหนึ่งของพวกเขาและใช้อักษรย่อผ้ารุ่น–จะขายปลีกสำหรับจ่าย 28 , 000 ในขณะที่ขนาดใหญ่แบบที่ทำจากหนังจระเข้ ( 28 ) อาจมีต้นทุนจ่ายถึง 250 , 000 ชิ้นเป็นเพียงสองตัวอย่างของกุชชี่ เอกลักษณ์ของแบรนด์สุดหรู หรูหรา ละครที่รวมทุกอย่างจากที่มีชื่อเสียงพฤกษาพิมพ์ออกแบบในปี 1966 สำหรับเจ้าหญิงเกรซเองใช้อักษรย่อ คาดิลแลค บีย่า ประมาณปี 1979 ( ในมุมมองที่พิพิธภัณฑ์ )

ดาราและความมันวาวส่วนเกินตามโอกาส แต่เป็นแค่ผลพลอยได้ของรูปแบบธุรกิจของ บริษัท ฯ ไม่ว่าคุณจะ โซเฟีย ลอเรน หรือไม่ ทราบว่ากระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆยังคงสร้างด้วยมือเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าของพวกเขา