Ever since I was posted in Berlin a

Ever since I was posted in Berlin as a correspondent, the city has felt like my second home. When later assignments took me to Saigon and Chicago, Atlanta and Washington, Berlin always was my other favorite place to be. I missed its bracing air, its leafy boulevards, its outdoor cafés and jogging trails in the Tiergarten, one of the biggest city parks in the world.

But most of all, I missed Berlin’s electricity. Even in the trough of the Cold War, the city felt politically alive. Berlin is shot through with political history: It has been the capital, successively, of the Kingdom of Prussia, the German Empire, the Weimar Republic, and the Third Reich, only to become a divided city during the Cold War. This history is visible today in the Prussian palaces, the refurbished Reichstag building, and the remnants of the Berlin Wall, which split the city during the Cold War into communist East Berlin and Western Allies-supported West Berlin. When I covered the city, history seemed always about to happen again. Soviet and American tanks faced off at Checkpoint Charlie. Students led the 1968 cultural revolution that fundamentally changed Germany. Then, finally, the biggest historical moment of all, the Berlin Wall fell in 1989.

Today when I return to this, my second home, there is a new thrill: I can go east or west as whim dictates. I stay at a friend’s apartment near trendy Savignyplatz on the western side, then meet other friends for dinner at Café Einstein in the eastern section, now modern Berlin’s ground zero for the journalistic and political set. I still get a charge out of crossing where the wall once stood, remembering the indignities of having my car searched so many times at Checkpoint Charlie. A new American-built office complex occupies the spot today, a fitting riposte.

No place combines a sense of political engagement with European charm like Berlin. There is an explosion of art in the city, much of it whimsical, but often with a political message. The central district of Mitte, emerging from its dreary communist years, bursts with edgy galleries and restaurants. It also still bears the scars of World War II: bullet-pocked walls mark the final weeks of house-to-house fighting. Around a corner, in the funky Hackesche Höfe neighborhood, I can buy bagels and lox in a revived former Jewish quarter.

History and the present rub up against each other everywhere here. One minute I’m plunged into the throes of recent horrors with a visit to the sobering new Holocaust Memorial near the Brandenburg Gate, whose underground museum takes me literally into the dark depths of German history. An hour later and one block away, I join a photographer friend for lunch at the sparkling new Academy of the Arts on Pariser Platz, a classical square that once captured Napoleon’s imagination. Today it rocks with musical events, political rallies, and impromptu entertainments. It is again the beating heart of the city.

Then there is the Reichstag, the old-new German Parliament building. From inside its futuristic glass dome, I gaze across a cityscape dramatically rebuilt in the last 15 years. With works by Italian architect Renzo Piano, German Helmut Jahn, and Americans Frank Gehry and Daniel Libeskind, Berlin is suddenly a living exhibit of forward-thinking international architecture. Its startling collection of boldly designed new buildings makes it an architectural repudiation of Hitler’s plan to remake Berlin as a gargantuan neoclassical capital called Germania.

On a final evening, I dine outdoors on a cobbled sidewalk in Schöneberg, a leafy inner-city neighborhood that, with its bakeries and produce shops and newsstands, feels like a provincial German village. Yet here, too, dinner conversation crackles with political discussion and biting wit. Nobody around me forgets that we are in Berlin. I feel at home.

But most of all, I missed Berlin’s electricity. Even in the trough of the Cold War, the city felt politically alive. Berlin is shot through with political history: It has been the capital, successively, of the Kingdom of Prussia, the German Empire, the Weimar Republic, and the Third Reich, only to become a divided city during the Cold War. This history is visible today in the Prussian palaces, the refurbished Reichstag building, and the remnants of the Berlin Wall, which split the city during the Cold War into communist East Berlin and Western Allies-supported West Berlin. When I covered the city, history seemed always about to happen again. Soviet and American tanks faced off at Checkpoint Charlie. Students led the 1968 cultural revolution that fundamentally changed Germany. Then, finally, the biggest historical moment of all, the Berlin Wall fell in 1989.

Today when I return to this, my second home, there is a new thrill: I can go east or west as whim dictates. I stay at a friend’s apartment near trendy Savignyplatz on the western side, then meet other friends for dinner at Café Einstein in the eastern section, now modern Berlin’s ground zero for the journalistic and political set. I still get a charge out of crossing where the wall once stood, remembering the indignities of having my car searched so many times at Checkpoint Charlie. A new American-built office complex occupies the spot today, a fitting riposte.

No place combines a sense of political engagement with European charm like Berlin. There is an explosion of art in the city, much of it whimsical, but often with a political message. The central district of Mitte, emerging from its dreary communist years, bursts with edgy galleries and restaurants. It also still bears the scars of World War II: bullet-pocked walls mark the final weeks of house-to-house fighting. Around a corner, in the funky Hackesche Höfe neighborhood, I can buy bagels and lox in a revived former Jewish quarter.

History and the present rub up against each other everywhere here. One minute I’m plunged into the throes of recent horrors with a visit to the sobering new Holocaust Memorial near the Brandenburg Gate, whose underground museum takes me literally into the dark depths of German history. An hour later and one block away, I join a photographer friend for lunch at the sparkling new Academy of the Arts on Pariser Platz, a classical square that once captured Napoleon’s imagination. Today it rocks with musical events, political rallies, and impromptu entertainments. It is again the beating heart of the city.

Then there is the Reichstag, the old-new German Parliament building. From inside its futuristic glass dome, I gaze across a cityscape dramatically rebuilt in the last 15 years. With works by Italian architect Renzo Piano, German Helmut Jahn, and Americans Frank Gehry and Daniel Libeskind, Berlin is suddenly a living exhibit of forward-thinking international architecture. Its startling collection of boldly designed new buildings makes it an architectural repudiation of Hitler’s plan to remake Berlin as a gargantuan neoclassical capital called Germania.

On a final evening, I dine outdoors on a cobbled sidewalk in Schöneberg, a leafy inner-city neighborhood that, with its bakeries and produce shops and newsstands, feels like a provincial German village. Yet here, too, dinner conversation crackles with political discussion and biting wit. Nobody around me forgets that we are in Berlin. I feel at home.

0/5000

จาก: -

เป็น: -

ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]

คัดลอก!

ตั้งแต่ที่ผมลงในกรุงเบอร์ลินเป็นนักข่าวที่ เมืองได้รู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของฉัน เมื่อกำหนดในภายหลังเอาฉันไปไซ่ง่อน และชิคาโก แอตแลนต้า และวอชิงตัน เบอร์ลินเสมอไม่วางของฉันชื่นชอบที่จะ ฉันพลาดของซาวน่าเพื่อการออกอากาศ ร่มรื่นของใบ ของคาเฟ่กลางแจ้ง และวิ่งเส้นทางท่องเที่ยวในมิตเตอ หนึ่งในสวนสาธารณะเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ที่สุดทั้งหมด ฉันพลาดไฟฟ้าของเบอร์ลิน แม้ในรางของสงครามเย็น เมืองรู้สึกชีวิตทางการเมือง เบอร์ลินถูกถ่ายผ่านประวัติศาสตร์การเมือง: จะได้รับทุน ติด ๆ กัน ราชอาณาจักรปรัสเซีย จักรวรรดิเยอรมัน รัฐไวมาร์ และ Reich สาม เฉพาะจะกลายเป็น เมืองถูกแบ่งในระหว่างสงครามเย็น ประวัตินี้จะเห็นวันนี้ในพระราชวัง Prussian แหล่งตกแต่งอาคาร และเศษของกำแพงเบอร์ลิน การแบ่งห้องในระหว่างสงครามเย็นเป็นคอมมิวนิสต์เบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกสนับสนุนพันธมิตรตะวันตก เมื่อฉันครอบคลุมเมือง ประวัติศาสตร์ดูเหมือนจะเกิดอีก สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญถังปิดที่ชาร์ลี นักเรียนนำการปฏิวัติวัฒนธรรม 1968 ที่พื้นฐานเปลี่ยนเยอรมนี แล้ว สุดท้าย ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมด กำแพงเบอร์ลินล้มในปี 1989วันนี้เมื่อฉันคืนนี้ บ้านหลังที่สองของฉัน มีตื่นเต้นใหม่: จะไปตะวันออกหรือตะวันตกเป็นราชประสงค์บอกได้ ฉันพักที่อพาร์ทเมนท์ของเพื่อน Savignyplatz อินเทรนด์ทางด้านตะวันตก นั้นตรงกับเพื่อน ๆ สำหรับอาหารค่ำที่ไอน์ส Café ในส่วนภาคตะวันออก เบอร์ลินนี้กราวชุด journalistic และการเมือง ยังได้รับค่าธรรมเนียมจากข้ามที่ผนังเมื่อยืน indignities มีรถจดจำค้นหลาย ๆ ครั้งที่ชาร์ลี อเมริกันที่สร้างสำนักงานแห่งใหม่ซับซ้อนใช้จุดวันนี้ riposte กระชับสถานที่ไม่รวมความรู้สึกความผูกพันทางการเมืองกับเสน่ห์ยุโรปเช่นเบอร์ลิน มีการกระจายในเมือง มาก ของมันเพ้อฝัน แต่มักจะ มีข้อความทางการเมือง ระเบิดกลางย่านของ Mitte จากปีคอมมิวนิสต์ความเศร้าซึม หงุดหงิดแกลเลอรี่และร้านอาหาร ยังยังหมีรอยแผลเป็นของสงครามโลกครั้งที่สอง: กำแพงกระสุน pocked ทำเครื่องสัปดาห์สุดท้ายของการต่อสู้ house-to-house ใกล้รถไฟฟ้า ในย่าน Hackesche Höfe ขี้ขลาด สามารถซื้อเบเกิลและ lox ไตรมาสยิวอดีตมาประวัติศาสตร์และปัจจุบันถูขึ้นกับกันทุกที่นี่ หนึ่งนาทีที่ฉันกำลังลดลงเป็น throes ของล่าสุดมาเยือนอนุสรณ์ Holocaust ใหม่ sobering ใกล้ตูบ พิพิธภัณฑ์ดินซึ่งใช้เวลาฉันอย่างแท้จริงในความลึกมืดของประวัติศาสตร์เยอรมัน ชั่วโมงต่อมาและบล็อกหนึ่งออกไป ฉันเข้าร่วมเพื่อนช่างภาพสำหรับอาหารกลางวันที่สถาบันศิลปะใน Pariser Platz สแควร์คลาสสิกที่เมื่อถูกจับจินตนาการของนโปเลียนเป็นประกายที่ใหม่ วันนี้มันหินกับเทศกาลดนตรี ชุมนุมทางการเมือง และสถานบันเทิงอะไรบ้าง อีกอยู่ใจกลางเมืองแล้วมีแหล่ง อาคารรัฐสภาเยอรมันเก่า-ใหม่ จากภายในของแก้วมากมายโดม ฉันมองข้ามไปในการสร้างอย่างมากในปี 15 งานสถาปนิกอิตาเลียน Renzo Piano ฮัลเมทเยอรมัน Jahn และชาวอเมริกัน Frank Gehry และ Daniel Libeskind เบอร์ลินมีก็นั่งเล่นจัดแสดงสถาปัตยกรรมนานาชาติคิดไปข้างหน้า คอลเลกชันของตกใจอย่างกล้าหาญออกแบบอาคารใหม่ทำให้ปฏิเสธการสถาปัตยกรรมของฮิตเลอร์วางแผน remake เบอร์ลินเป็นเมืองหลวงฟื้นฟูคลาสสิกสุดอลังการเรียกว่าเจอร์มาเนียเย็นสุดท้าย ฉันรับประทานอาหารกลางแจ้งบนสารพัด cobbled ใน Schöneberg ย่านภายในใบที่ มีร้านเบเกอรี่ และผลิตร้านค้า และแผงขายหนังสือ พิมพ์ รู้สึกเหมือนหมู่บ้านเยอรมันจังหวัด ยัง ที่นี่ เกินไป เย็นสนทนาเสียงแซมหายใจทางการเมืองและกระหน่ำปัญญา ไม่มีใครรอบตัว forgets ว่า เราอยู่ในเบอร์ลิน ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]

คัดลอก!

นับตั้งแต่ผมถูกโพสต์ในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้สื่อข่าวเมืองที่มีความรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของฉัน ต่อมาเมื่อได้รับมอบหมายพาฉันไปที่ไซ่ง่อนและชิคาโกแอตแลนตาและวอชิงตันเบอร์ลินเสมอเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบอื่น ๆ ของฉันจะเป็น ฉันพลาดอากาศสดชื่นของใบที่ถนนคาเฟ่กลางแจ้งและเส้นทางวิ่งใน Tiergarten ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก. แต่ส่วนมากของทั้งหมดที่ฉันพลาดไฟฟ้าของกรุงเบอร์ลิน แม้จะอยู่ในรางของสงครามเย็นเมืองรู้สึกว่าชีวิตทางการเมือง เบอร์ลินถูกยิงผ่านที่มีประวัติทางการเมืองจะได้รับทุนต่อเนื่องของราชอาณาจักรปรัสเซียจักรวรรดิเยอรมัน, สาธารณรัฐไวมาร์และสามรีคเท่านั้นที่จะกลายเป็นเมืองแบ่งออกในช่วงสงครามเย็น ประวัติศาสตร์นี้จะปรากฏในวันนี้พระราชวังปรัสเซียนอาคาร Reichstag ได้รับการตกแต่งและเศษของกำแพงเบอร์ลินซึ่งแบ่งออกเมืองในช่วงสงครามเย็นคอมมิวนิสต์เข้าไปในเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกพันธมิตรสนับสนุนเบอร์ลินตะวันตก เมื่อฉันปกคลุมเมืองประวัติศาสตร์ดูเหมือนเสมอเกี่ยวกับการที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง รถถังโซเวียตและชาวอเมริกันเผชิญหน้าที่ Checkpoint Charlie นักเรียนนำการปฏิวัติทางวัฒนธรรมปี 1968 ที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเยอรมนี แล้วในที่สุดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมดที่กำแพงเบอร์ลินในปี 1989 ปรับตัวลดลงในวันนี้เมื่อผมกลับไปที่นี้บ้านหลังที่สองของฉันมีความตื่นเต้นใหม่: ฉันสามารถไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเป็นคำสั่งราชประสงค์ ผมอยู่ที่อพาร์ทเม้นของเพื่อนที่อยู่ใกล้ Savignyplatz อินเทรนด์ในด้านตะวันตกแล้วพบกับเพื่อนคนอื่น ๆ สำหรับอาหารค่ำที่ร้านCafé Einstein ในส่วนตะวันออกพื้นเบอร์ลินที่ทันสมัยในขณะนี้ของศูนย์สำหรับการตั้งค่าการเขียนข่าวและการเมือง ฉันยังคงได้รับค่าใช้จ่ายจากการผสมข้ามพันธุ์ที่ผนังครั้งหนึ่งเคยเป็นความทรงจำของการมีกันและกันรถของฉันค้นหาหลายครั้งเพื่อที่ Checkpoint Charlie สำนักงานอเมริกันที่สร้างขึ้นใหม่ที่ซับซ้อนตรงจุดในวันนี้เด็ดที่เหมาะสม. ไม่มีสถานที่ที่รวมความรู้สึกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยเสน่ห์ของยุโรปเช่นเบอร์ลิน มีการระเบิดของศิลปะในเมืองที่มีมากของมันแปลก แต่มักจะมีข้อความทางการเมือง อำเภอกลางของ Mitte โผล่ออกมาจากปีที่ผ่านมาของพรรคคอมมิวนิสต์ที่น่าเบื่อกับระเบิดหงุดหงิดแกลเลอรี่และร้านอาหาร นอกจากนี้ยังยังคงหมีรอยแผลเป็นจากสงครามโลกครั้งที่สอง: ผนังกระสุน pocked ทำเครื่องหมายสัปดาห์สุดท้ายของบ้านการบ้านการต่อสู้ รอบมุมในย่านขี้ขลาด Hackesche Höfeผมสามารถซื้อเบเกิลและปลาแซลมอนรมคฟื้นขึ้นมาในอดีตย่านชาวยิว. ประวัติศาสตร์และถูปัจจุบันขึ้นกับแต่ละอื่น ๆ ทุกที่ที่นี่ หนึ่งนาทีที่ฉันกระโจนเข้าสู่อาการปวดเกร็งของความน่าสะพรึงกลัวที่ผ่านมาด้วยการเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานสติใหม่ใกล้ประตูบรันเดนบูซึ่งพิพิธภัณฑ์ใต้ดินจะให้ฉันตัวอักษรลงในระดับความลึกที่มืดของประวัติศาสตร์เยอรมัน ชั่วโมงต่อมาและเป็นหนึ่งในบล็อกออกไปผมเข้าร่วมเพื่อนช่างภาพสำหรับมื้อกลางวันที่เป็นประกายใหม่ของสถาบันศิลปะใน Pariser Platz, ตารางคลาสสิกที่เคยบันทึกจินตนาการของนโปเลียน วันนี้มันหินกับกิจกรรมดนตรีการชุมนุมทางการเมืองและความบันเทิงอย่างกะทันหัน มันเป็นอีกครั้งที่หัวใจเต้นของเมือง. แล้วมี Reichstag รัฐสภาเยอรมันเก่าใหม่อาคาร จากด้านในโดมแก้วอนาคตของผมจ้องมองข้าม cityscape สร้างขึ้นมาใหม่อย่างมากในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ที่มีผลงานโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเรนโซเปียโนเยอรมันเฮลมุทจาห์นและแฟรงก์เกห์รีชาวอเมริกันและแดเนียล Libeskind เบอร์ลินก็เป็นที่อยู่อาศัยของการจัดแสดงไปข้างหน้าคิดสถาปัตยกรรมนานาชาติ คอลเลกชันที่น่าตกใจของการออกแบบมาอย่างกล้าหาญอาคารใหม่ทำให้มันปฏิเสธสถาปัตยกรรมของแผนของฮิตเลอร์จะรีเมคเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงนีโอคลาสสิมหึมาที่เรียกว่าเจอร์. ในเย็นวันสุดท้ายฉันรับประทานอาหารนอกบ้านบนทางเท้าปูด้วยหินในSchöneberg, ย่านเขตเมืองชั้นในใบนั้น กับเบเกอรี่และร้านผลิตและหนังสือพิมพ์ของมันให้ความรู้สึกเหมือนจังหวัดหมู่บ้านเยอรมัน แต่ที่นี่ด้วยการสนทนา crackles อาหารค่ำด้วยการอภิปรายทางการเมืองและปัญญากัด ไม่มีใครรอบ ๆ ตัวผมลืมว่าเราอยู่ในเบอร์ลิน ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]

คัดลอก!

ตั้งแต่ผมโพสต์ในเบอร์ลินในฐานะนักข่าว เมืองมีรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของฉัน ต่อมาเมื่อได้รับมอบหมายพาผมไปไซ่ง่อนและชิคาโก , แอตแลนตาและวอชิงตัน เบอร์ลิน เสมอคือสถานที่โปรดของฉันอื่น ๆเป็น ฉันคิดถึงมันสดชื่นอากาศของใบ , ถนน , กลางแจ้งคาเฟ่และเส้นทางวิ่งในเทียร์การ์เทน หนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโลก

แต่ส่วนใหญ่ของทั้งหมดฉันคิดถึงไฟฟ้าของเบอร์ลิน แม้ในรางของสงครามเย็น เมืองรู้สึกชีวิตทางการเมือง เบอร์ลินถูกยิงผ่านประวัติศาสตร์การเมือง : ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องของราชอาณาจักรปรัสเซีย จักรวรรดิเยอรมัน , สาธารณรัฐไวมาร์และจักรวรรดิที่สามเท่านั้นที่จะกลายเป็นเมืองแบ่งเป็นในช่วงสงครามเย็น ประวัตินี้สามารถมองเห็นได้ในวันนี้ในปรัสเซีย พระราชวังตกแต่งอาคาร Reichstag และซากกำแพงเบอร์ลิน ซึ่งแบ่งเมืองในช่วงสงครามเย็นในเบอร์ลินตะวันออกคอมมิวนิสต์และพันธมิตรตะวันตกสนับสนุน West Berlin เมื่อฉันครอบคลุมเมืองประวัติศาสตร์ดูเสมอ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง รถถังโซเวียตและอเมริกันเผชิญปิดที่จุดตรวจชาร์ลี นักเรียนนำ 1968 ทางวัฒนธรรมการปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานของเยอรมนี จากนั้นในที่สุด , ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาทั้งหมดของ กำแพงเบอร์ลินล้มใน 1989 .

วันนี้เมื่อฉันกลับ , บ้านหลังที่สองของฉัน มีความตื่นเต้นใหม่ : ฉันสามารถไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตก ตามที่ได้สั่งการ ฉันอยู่ที่บ้านเพื่อน อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ savignyplatz ยอดนิยมด้านตะวันตก แล้วเจอเพื่อน ๆคนอื่น สำหรับอาหารเย็นที่คาเฟ่ไอน์สไตน์ในส่วนตะวันออกเดี๋ยวนี้ทันสมัยเบอร์ลินพื้นดินศูนย์สำหรับชุดข่าวและการเมือง ฉันยังคงได้รับค่าใช้จ่ายของข้ามที่ผนังเมื่อยืนทบทวน indignities ที่มีรถค้นหลายครั้งที่จุดตรวจชาร์ลี ใหม่ชาวอเมริกันสร้างสำนักงานที่ใช้จุดในวันนี้ มีการโต้แย้งที่เหมาะสม

ไม่มีที่ผสมผสานความรู้สึกของความผูกพันทางการเมืองกับยุโรปเสน่ห์เหมือนเบอร์ลินมีการระเบิดของศิลปะในเมืองมากมันแปลก แต่มักจะมีข้อความทางการเมือง เขตเซ็นทรัล Mitte , ที่เกิดขึ้นจากหรือคอมมิวนิสต์ปี ระเบิด กับ แกลลอรี่ หงุดหงิด และร้านอาหาร มันก็ยังเป็นหมีแผลของสงครามโลกครั้งที่สอง : กระสุน pocked ผนังเครื่องหมายสัปดาห์สุดท้ายของบ้านต่อสู้ รอบมุมในขี้ขลาด hackesche H ö fe ละแวกที่ฉันสามารถซื้อเบเกิล และปลาแซลมอนรมควันในฟื้นอดีตชาวยิวไตรมาส

ประวัติศาสตร์และปัจจุบันถูขึ้นกับแต่ละอื่น ๆทั่วทุกที่ ผมกำลังตกอยู่ในอาการปวดเกร็งของความน่ากลัวกับล่าสุดไปถึงความหายนะที่ระลึกใหม่ใกล้ประตูแบรนเดนเบิร์ก ซึ่งใต้ดินพิพิธภัณฑ์ใช้เวลาฉันอย่างแท้จริงในความลึกมืดของประวัติศาสตร์เยอรมัน หนึ่งชั่วโมงต่อมา และหนึ่งบล็อกออกไปผมร่วมเป็นช่างภาพเพื่อนสำหรับมื้อกลางวันที่แสนใหม่สถาบันศิลปะใน Pariser พลาส , คลาสสิกสแควร์ที่เคยจับจินตนาการของนโปเลียน . วันนี้มันหินกับกิจกรรมดนตรีการชุมนุมทางการเมืองและความบันเทิงอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน มันเป็นอีกครั้งที่หัวใจของเมือง

แล้วมี Reichstag , เก่าใหม่เยอรมันรัฐสภาอาคาร ภายในโดมกระจกของอนาคตฉันจ้องมองผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็วสร้างใหม่ในช่วง 15 ปี โดยทำงานกับอิตาลีสถาปนิก Renzo เปียโนเยอรมัน , เคลลี คลาร์กสัน , และชาวอเมริกัน Frank Gehry และแดเนียล ลิเบสกินด์ เบอร์ลิน ก็เป็นชีวิตของการคิดไปข้างหน้าแสดงสถาปัตยกรรมนานาชาติ

การแปล กรุณารอสักครู่..

ภาษาอื่น ๆ

การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.